Зов полярных глубин

Арктика. Северный Полюс. Достаточно лишь произнести некоторые слова для того, чтобы романтика северных экспедиций сама возникла перед нами в шуме полярной метели, неутихающей даже к маю. Полуостров Таймыр - крайняя северная точка на карте, куда можно добраться самолетом. Апрель. За бортом -30. Низенькие редкие лиственницы, обширные болота, петляющие речки. Кто-то скажет, что Хатанга - это очень большая река, а кто-то, что это маленький поселок. До Полюса еще 2000 километров. Для кого-то - это ворота Полюса, шумные посиделки, укутанные иностранцы, веселые толстенькие детишки в мохнатых песцовых шапках. Размер шапки видимо определяет социальное положение хозяина, никаким морозом размеры шапок не оправданы. А кто-то скажет, что тоскливей места не найти, улица Заполярная переходит в улицу Таймырскую и упирается в кирпичное здание, украшенное огромными белыми буквами: МИР БЕРЕГИТЕ.



Более трехсот лет назад пришли сюда русские казаки. И вырос город на большой северной реке.

В Хатанге нет книжного магазина, зато ресторана целых два. Здесь подают местную рыбу: муксун, чир, голец, нельма, ряпушка, а на горячее - северного оленя или куропатку.

Город покрыт дымными трубами и недостроенными зданиями. Копоть и гарь покрывают улицы и дома.

Широколицые люди - талабайцы, с удовольствием читают надписи на разноцветных куртках приезжих. Весь полярный сезон длится всего-то месяц в году, и готовятся к нему тщательно. Завозят пиво, детишки предлагают купить песца.

В общем потоке всегда существует противоток, удивительное стремление людей к северу во все времена нельзя объяснить лишь амбициями, завоеваниями и страстью к наживе. Нансен, считая достижение Северного полюса скорее вопросом престижа, чем важным научным фактом, не смог удержаться от попытки попробовать дойти. Почти 100 лет назад первый человек - американец Пири достиг точки северного полюса.

Чтобы попасть на Полюс в конце 20-го века, не нужно совершать утомительные и драматические переходы в тысячи километров, месяцы и годы дрейфовать со льдами, нет нужды учиться управлять собачей упряжкой и подсчитывать каждый грамм груза, чтобы не взять лишнего, и чтобы дойти. И, все-таки, Арктика остается собой. Один неверный шаг, одно неправильное решение может привести к срыву программ, трагедиям. Человек неспособен жить в этой ледяной пустыне. Подо льдом, пусть даже многометровым - океанская бездна. Лишь один месяц в году океан допускает туда людей. Именно в апреле стихают нестерпимые зимние бури и морозы, но не началось еще активное таяние и движение льдов. И тогда разбивают на льду временный лагерь полярные летчики. Ледовая взлетно-посадочная полоса - аэродром на льду - поражает любого. За кажущейся простотой - огромный труд и опыт полярных летчиков. Годами отработан порядок строительства этого сооружения.

Добраться на Полюс можно лишь самолетом. Ближайшая земля - мыс Арктический архипелага Северная земля - в семистах км от Полюса. НО невозможно посадить самолет на лед среди торосов и возможных промоин и трещин. А вертолет не долетит сюда без дозаправки. Т.е. логично предположить, что попасть на Северный полюс невозможно. Такую ледовую базу вы не найдете где -то на Аляске или в Канаде, только в России.

Первый этап работ - камеральный, кабинетный. По данным аэросъемок опытные летчики и ученые- гляциологи выбирают место для будущего аэродрома - подходящую льдину. От правильности их выбора зависит жизнь и труд людей, сохранность техники, устойчивость и долговечность взлетной полосы.

Вперед летят самолеты - АН-74, до отказа забитые лишь одним грузом - бочками с горючим. Топливо на посадку они не тратят - связанные по три бочки десантируют с парашютом. Так в ледяной пустыне возникают дозаправочные станции для вертолетов - Ми-8. Далее рабочим рейсом на Полюс. В вертолеты грузится гусеничный трактор - достаточно мощный и легкий. При помощи трактора зачищается ледовая полоса. Здесь не должно быть торосов, иначе трактор сломается. Длина такой полосы должна быть не менее 2 км. Толщина молодого льда - метр. Примерно двое суток работают на льду 8 вертолетчиков, попеременно сменяя друг друга для короткого отдыха.

Взлетная полоса готова принять самолеты, а с ними и группы современных полярных романтиков. Пока нет накладок, техника работает, хватает еды и горючего для печек и самолетов, кажется, что человек победил Арктику, сделал ее совсем ручной. Но любая оплошность, неучтенная мелочь или простая случайность все ставит на свои места. И человек, как и сто лет назад, оказывается беззащитен перед грозной стихией.

Как не пытайся превратить полярные экспедиции в туристические поездки, никто не может гарантировать графики и сроки. В каждом экипаже полярные летчики выбирают человека, отвечающего за погоду. Его действия - шаманство или почти молитва. Ветер и ненастье приносит на Полюсе задержки отлетов, торошение, образование многокилометровых промоин. Привыкнуть ждать, не сходить с ума от однообразия белого безмолвия, можно лишь научившись понимать жизнь Арктики, чуять носом перемену ветра, знать, где и когда пройдет трещина.

Однако с полярной романтикой членам экспедиции подводного клуба МГУ пришлось столкнуться в первый же день. Полет на Полюс 13-ого днем на грузовом самолете АН-72, лавки по бортам. Меридианы на Полюсе сходятся и определить координаты под силу только опытным летчикам. Снижение над лагерем над взлетной полосой. Высота тридцать метров. Видимость - О. Еще полчаса назад видимость была безупречной. Но поднявшийся ветер пригнал низкие тучи - посадка невозможна. Три захода на посадку - разворот над ледовым аэродромом. Группа летит обратно на материк -первая попытка оказалась неудачной.

После 16 часов в воздухе топливо на исходе, возвращение в Хатангу.

Возвращение подводников стало неожиданностью и пришлось заночевать на вокзале. Вообще -то это аэропорт. Дежурная дает чайник, здание вокзала теплое - широкие деревянные лавки.

С утра усталости как не бывало.

Несмотря на то, что погода не улучшилась, с утра подводники повторяют попытку достичь Полюса.

Остров Средний - дозаправочная станция маршрута. Но проведя час и второй на Среднем, становится очевидно, что погоды нет. Экспедиция остается ночевать. Аккуратный старлей со стильной бородкой проводит инструктаж: ничего не фотографировать, от казармы далеко не отходить, бойцов сигаретами и спиртным не угощать. Небольшой вытянутый островок почти целиком занят взлетно-посадочной полосой, ну а остальное - государственная тайна. Можно добавить, что Карское море в этих краях скрыто льдами 9 месяцев в году, а летом между островами этого самого удаленного архипелага курсирует небольшой баркас. Он стоит на приколе, вмерзший в лед.

Реальную опасность для людей здесь представляют белые медведи - безжалостные и хитрые хищники. Отходить дальше, чем за сто метров без карабина - не стоит.

Парадокс полярного дня на Полюсе состоит в том, что незаходящее и даже не снижающееся солнце освещает бескрайние бело- голубые просторы ледяного океана. Последовательность событий и их длительность на Полюсе предстает не вереницей закатов и рассветов, а ровным всегда дневным солнцем.

Наконец взят курс на ледовый или базовый лагерь, его позывные в эфире - Борнео. Взлетно-посадочная ледовая полоса, несколько палаток невдалеке, два ярко-оранжевых вертолета МИ-8 и длинная в несколько километров длиной речка, которая тянется вдоль полосы. Ширина трещины - около 30-40 метров.

Прямо на берегу речки-трещины стоит банька. Топится она березовыми дровами, а любимые полярные веники - эвкалиптовые. Все это привозят с материка хозяйственные летчики.

Здесь горючее - жизнь. Вокруг раскиданы пустые и полные бочки с керосином. Палатки на ледовом тоже особые, называются капши. Полукруглые, каркасные, конструкция времен Папанина. Внутри- белый матерчатый полог - подбелка, от него палатка приобретает необыкновенно уютный вид. Но на полу - холодно, на наших чунях и валенках не тает снег, Замерзла зубная паста, шампунь, крем от обморожения, сыр превратился в кусок льда. А соленые огурчики можно резать кубиками вместе с рассолом. Но на высоте полуметра тепло.

Вертолетчики охотно угощают гостей мороженой дичиной, рыбой - струганиной и свежими овощами. Струганина одновременно обжигает язык перцем и холодит мороженым мясом. И все время хочется пить, на холоде влага вымораживается, снеговая вода не дает необходимых минеральных солей.

В четырех километрах от лагеря - айсберг. Его высота надо льдом около 15 метров, подо льдом - до ста метров. Следующие двое суток члены экспедиции готовятся к главному этапу. Сборы. Сборы. Перегрузки. Сон. Еще раз каждый проверяет свой комплект, мелочей нет.

Прогулки около лагеря недалекие - в районе лагеря несколько дней назад видели белого медведя - страшного хищника, а у подводников с собой только ракетница.

Ледяные поля - удивительно плотные, они хрустят под ногами так, что не слышен голос собеседника.

Вертолетчики уверяют, что в районе полюса воды нет, да и сам лагерь всего в 60 км от заветной оси. С точки зрения здравого смысла, разницы нет. Но члены экпедиции же летели нырять на полюс. А те, которые со здравым смыслом - они на Красное море поехали - загорать.

Погода наладилась и хочется поскорее приступить к погружениям. Но руководитель экспедиции тверд: всем отсыпаться и отдыхать. Кто знает, в какую переделку мы попадем на Полюсе.

И вот, все сборы позади. Полет на полюс. С группой в вертолет садятся английские лыжники. Один из них оказывается аквалангистом. Но о подобных программах он даже не слышал. Английские парни остаются в небольшом палаточном лагере на веселой полянке, окруженной торосами, примерно в 15 км от Полюса.

Полюс. Все вооружились своими GPS-ами, бегают по площадке, ищут ось. Оператор настойчив, даже здесь он не забывает о своем, каждого просит дать интервью именно здесь, на ПОЛЮСЕ.

Льды движутся на Полюсе непрерывно, одно мгновенье и подводники уплывают из-под полюса.

Яркое полярное солнце мешает сосредоточиться и представить полярную звезду прямо над головой. Под ногами - многометровый лед и океан и ни одной промоины или трещины.

Парашютный спорт стал обязательной частью каждой полярной весны. В 1999-ом году в 50-ый раз раскрылись в небе над осью разноцветные парашюты. В подводной экспедиции 2000 года участвовало 13 человек. 12 прилетели специально для погружений. Один из команды - Лев Карпман для начала освоил воздушный океан над полюсом - прыгал с парашютом.

В команде нет неподготовленных или неопытных.

Дед, отец и сын Щеголевские - представители трех поколений одной семьи. Старшему Щеголевскому - 77 лет, младшему - Алешке -14. Мирон Щеголевский не ныряет. Но мечта побывать на крыше мира пресилила все разумные доводы против. Сам себе поблажек не делал - работал вместе со всеми на устройстве лагеря. Еще трое руководитель экспедиции Михаил Сафонов, Вадим Шестаченко и Иван Кронберг - инструкторы подводного плавания.

Покорив в прошлом году северный полюс, участники экспедиции принимают решение привезти на полюс первую подводницу. Девушка старательно готовилась, но за месяц до экспедиции выяснилось, что она не может ехать на север - врачи запретили.

Найти за такой короткий срок опытную подводницу с навыками подледных погружений не так-то посто. Тогда руководитель экспедиции Михаил Сафонов решает взять жену. Насте и предстоит стать первой женщиной, погрузившейся с аквалангом на Северном полюсе.

Вертолет медленно облетает земную ось. Вертолетчики торопят, у них сегодня еще два рейса, неужели придется улетать. Все переглядываются. Что же делать?

Снизу показалась прошлогодняя речка, широкая около 20 метров, несколько сот метров длиной, трещина, покрытая однолетним льдом. По берегам - торосы высотой 7-8 метров. Можно предположить, что и под воду они уходят на такую же глубину. Выпрыгнув из вертолета, члены экспедиции устремляются к речке. Можно ли добуриться до воды? Какой толщины лед? До оси всего 4 километра. Лед движется к северо- востоку.

Первая майна делается пробная, маленькая. Толщина льда 50-60 см. Т.е. наиболее подходящая. Экспедиция остается здесь. Вертолетчики оставляют команду, обещая вернуться через 12 часов. Время пошло.

Вся история полярных погружений укладывается в несколько десятилетий. Когда-то в 70-ых, на дрейфующих полярных станциях советские подводники в отечественных АВМ-ах погружались здесь под лед. Но тогда никто из них не ставил задачу нырнуть именно в точке полюса. Дрейф льдов проходил на расстоянии 150-200 км от полюса, на широте 75-76 градусов жили полярники, проводя гидрологические исследования и погружения. Одной из их задач было измерение глубин Северного Ледовитого океана.

А история погружений в точке полюса совсем коротенькая и первая страница ее - черная. В 1998 назад родилась идея совершить то, чего никто в истории еще не делал: нырнуть с аквалангом в точке Северного полюса. Автор идеи и организатор первой попытки покорить самую северную точку на планете спасатель Андрей Рожков трагически погиб во время первого погружения. Эта экспедиция - третья по счету. И хотя из 13 участников экспедиции, только двое участвовали в той, первой, закончившейся трагически, в сознании всех полярных летчиков - это те же самые люди. На полюсе об этом помнят все. Может поэтому, встречали подводников МГУ с преувеличенным вниманием. Смотрели на лица, старались понять, кто они, безумцы, идущие на огромный риск. Какова степень этого риска?

Опыт подледных погружений, ползимы в Подмосковье, март - на белом море. Как говорится, в условиях максимально приближенных к полярным.

В марте на белом море светло, уже закончились зимние вьюги и морозы, но холодное северное море еще скрыто толщей пористого, совсем не такого как на полюсе льда.

Погружения на Белом море - с налаженным бытом, с житьем на простой, но уютной биостанции университета. В эти поездки с удовольствием ездят и опытные, и начинающие подводники, потрясающе богатое жизнью, прозрачное море, ежедневные выезды на лед в самые интересные места, вечером баня. Разнообразен и причудлив мир северных морей, дно покрыто морскими звездами, крабами, мягкими кораллами, актиниями, губками. На течении колышутся листья прошлогодних ламинарий. Жизнь не замирает, раки - отшельники ищут себе подруг, которых потом все лето таскают за собой, крепко держа за раковину. Хищные морские звезды медленно ощупывают лучиками дно, ища, чем бы поживиться. А в расселинах подводных скал сидят зубатки-квартирантки.

Погружения на Белом море проходят за полярным кругом. Температура воды 0 - -1 градус, на воздухе -10 -15. Не раз и не два нужно погрузиться в сухом костюме для того, чтобы научиться управлять плавучестью. Переключение под водой на запасной регулятор. На полюсе замерзание подачи воздуха очень вероятно. Отрабатывается аварийное всплытие с криком до хрипоты, чтобы выходил из легких расширяющийся воздух.

Подготовка к полюсу. Личное снаряжение каждого проверено и перепроверено несколько раз. Но, но остается неизвестной бездна в 3-4 тысячи метров и причина смерти опытного подводника, тренированного человека, спасшего немало чужих жизней. Заключение медицинской экспертизы коротко - остановка сердца под водой. Почему, что случилось там, на глубине, под белыми полярными льдами, мы не узнаем уже никогда.

В майну, пропиленную у стены торосов, видны подводные ледяные стены. Становится немного легче оттого, что кроме безграничной черной бездны там есть белые льды. Ошарашенные светом бокоплавы, белесые и рыжие во множестве плавают у поверхности воды. Подводные торосы уходят вниз за пределы видимости. Но закреплены ли они? Это предстоит выяснить руководителю экспедиции. Если льды придут в движение, то они могут закрыть подводникам путь на поверхность. Принято решение пропилить три майны. Основная - световая - запасная.

Время не ждет. Первая пара готовится к погружениям, остальные разбивают лагерь, ставят палатки, налаживают обогрев. Готовится барокамера. Подводники люди немного суеверные.

Температура воздуха -25, воды -1,5, подводный фотограф Андрей Каменев привык погружаться в мокром гидрокостюме. Для фотографов снимки важнее комфорта. Сбор у майны.

Подводные льды неподвижны, но хорошо ли зафиксированы? Лед под водой покрыт игольчатыми кристаллами. Хороводы подводных снежинок поднимаются к поверхности, достаточно прикоснуться к замерзшим глыбам.

Ныряние парами, страхуя друг друга под водой. Бокоплавы сидят в ледяных норках, плавают и просто бродят по нижней поверхности льда.

В 4 км от лагеря - настоящий айсберг, принесенный течениями из Атлантики и вращающийся вокруг оси уже 3-ий год. Возраст льдов, слагающих его - до 5 тысяч лет.

Ожидание обратного самолета в Хатангу, кажется, что приключения закончились.

Группы лыжников и парашютистов одна за другой покидают базовый лагерь и возвращаются на материк. Остались только подводники. Где же их самолет? За несколько часов до назначенного времени вылета задуло. Солнце ушло за белесую пелену. Завьюжило, замело.

Первый тревожный признак - вдруг испортилось настроение у начальника базового лагеря. Да и сама команда понимает, сейчас заметет взлетную полосу или, не дай бог, начнет трескаться лед. В полной неопределенности прошли двое суток на льдине.

Время на льдине разное: вертолетчики живут по Гринвичу, команда подводников МГУ по Хатанге, самые патриотичные из них - по Москве, максимальная разница - 8 часов. Так что тяжело сказать, 19-ого утром, а может вечером в палатку вдруг пришли вертолетчики, принесли бутылку шампанского. Кто-то им оставил, потому что выпить не смог. Замерзло. Иностранцы часто привозят сюда шампанское, вино. Нет настоящей полярной практики: чем выше широта, тем крепче напитки.

Наверное, известия не слишком утешительные.

Треснула и разлилась новой безымянной рекой взлетная полоса, вертолетчики не нервничают, а чего теперь. Такое здесь было в 94-ом и в 99-ом.

Летят искать новое место для полосы. Зачистка и подготовка - это еще двое суток. Подсчет оставшихся продуктов. Ветер почти шквальный.

Вертолетчики на ледовом умеют объясниться по-английски, причем делают это с помощью двух десятков слов. Ругаются на маленькую француженку Бриджит: "опять столько тюков".

Погода испортилась окончательно, даже если построят полосу -не улететь. Подобные циклоны продолжаются на Полюсе по 3-4 дня.

Когда стихает ветер, мороз кажется просто несуществующим и смешным. Но погода и вправду поменялась, стало гораздо теплее.

Через сутки полоса треснула еще раз, команда подводников сидит на обломке льдины 200 на 300 метров.

Там за дальними флагами была вторая взлетно-посадочная полоса. Снять флажки с разбитой полосы так и не удалось. Углом прибитые друг к другу обломки льдов позволяют пробраться на соседнее ледяное поле, но в любой момент их может снова разнести течением и ветром. Расхождение льдов - до 2 метров в минуту.

21-ого к ночи достроена новая ледовая полоса в16 километрах от старого лагеря. Вертолеты встречаются как родные. Через 8 часов поступит сообщение, что самолет вылетел. Отогрев у вертолетчиков. Печка работает на полную мощность - жарко.

Уже знакомый грузовой самолет АН-26 - лавки по бортам - привез группу французских лыжников. Их полюс еще впереди. Остров Средний - знакомый старлей.

А вертолетчики - два экипажа остаются на льдине.

И еще такое место - аэропорт Шереметьево-1. Здесь нечем дышать.

Анастасия Сафонова, Андрей Каменев

Источник: http://www.travel.ru/

Туристическая компания "Трэвэл Плюс". Все права защищены.