Travel +

Остров по имени Камчатка - жизнь "как на вулкане"

По одной из версий, название этого края произошло от имени вождя коренных жителей - ительменов Камчатого. По другой, от названия комканой (камчатой) домотканой материи, используемой аборигенами. Достоверно известно, что здесь снимали "Землю Санникова" и испытывали луноходы. Наконец, в целом альбоме Виктора Цоя использовалось это странное имя. Вопрос: о чем идет речь? Правильный ответ: конечно, о Камчатке.

Многочисленные глянцевые путеводители щедры на цветистые эпитеты: страна гейзеров, край вулканов и льда, суровая красавица и тому подобное. Но Камчатка очень разная - для кого-то это просто очередные горные вершины, ждущие покорения, кто-то приезжает порыбачить или вдоволь пострелять, иные - в целях изучения местных малых народов Дальнего Востока, ну а некоторые - закалить дух, пройдя через серьезные испытания. Смотреть на Камчатке есть что: вулканы, гейзеры, реки и озера, разнообразная живность и уникальные по своей красоте пейзажи. Национальные парки всего мира могут позавидовать богатству флоры и фауны, а уж любителям гор можно провести на Камчатке всю жизнь и разведать только малую часть имеющегося разнообразия Срединного Хребта. Камчатка каждому показывает что-то отличное от других, совсем иное и потому для того, чтобы хоть немного понять "это странное место - Камчатку" нужно отбросить любую печатную информацию о ней (исключая эту) и непременно приезжать самим. Поверьте, это того стоит.

Как всегда движимый жаждой познания, я мирно проспал почти все 9 часов лета до этой самой "дальневосточной" точки российских авиалиний. Погода по прилету вселяла далекоидущий оптимизм: светило солнышко и было не менее 150С. Однако, я еще не знал, что капризная природа Камчатки меняет свои планы (а заодно и все прогнозы Гидромецентра) по 5 раз на дню. По прилету нашу маленькую группу встретила машина - вахтовка. Насколько я понял, ранее эти мощные машины на базах ЗИЛ-131, Камаз-43106 и Уралов использовались для несения вахтовой службы, но потом перешли в частные руки и ныне с успехом применяются для пусть и не очень комфортной, зато очень надежной перевозки людей. Внутри они оснащены жесткими сиденьями, открывающимися окошками и даже линией связи с водителем: Оглушительно взревев, наша верная лошадка взяла курс на Мутновский вулкан. Надо сказать, что местные люди - камчадалы - называют свои вулканы ласково-уменьшительно: Мутновский - Мутновка, Авачинский - Авача, Вилючинский - Вилюча, а могучий Корякский - Коряка. А реки - Быстрая, Шумная и т.п. Многие названия - еще корякские и объяснения им камчадалы не знают. Кстати, чтобы называться "камчадалом" не обязательно иметь глубокую генеалогию, уходящую корнями в бесконечность. Многие "камчадалы" попали на Камчатку по распределению, или же по службе и, влюбившись в этот суровый край, остались здесь навсегда. Да так, что если волею судьбы им потом приходится покинуть полуостров и перебраться на материк, все очень страдают из-за жаркой погоды, а некоторые даже умирают, не выдержав "разлуки".

Проехав несколько часов (аэропорт находится не в Петропавловске-Камчатском, а в городишке Елизово, что в 22 км.), мы плотно перекусили на берегу небольшой и очень холодной реки, первый, но далеко не последний раз попробовав уху, которая, как известно, делается из рыбьих голов и хвостов (это самое вкусное) и отличается от рыбного супа, в частности, отсутствием таких ингредиентов, как картошка. После некоторого времени тряски вахтовка выехала на Вилючинский перевал. Вот это действительно потрясающее зрелище. Горы, сопки и холмы кругом. Главное место горного полотнища занимает Вилючинский вулкан. Понимаешь, почему человечество издревле испытывает благоговение перед молчаливыми исполинами. Говорят, любителей на вертолетах сбрасывают почти на самый верх Вилючи и оттуда на горных лыжах или сноубордах они мчатся к подножью. Экстремалы. Вся местность кругом покрыта в основном кедровым стлаником (кустовая разновидность) и кустиками голубики и шикшы.

Пронизывающий ветер живо дал понять, что мы уже в пределах совсем иной природы, кардинальным образом отличающейся от прежней. Некстати пошел дождь и, когда я облачился во всю одежду, которую я обычно ношу в Москве в самую суровую зиму, то по-прежнему почувствовал холод. Настоящим спасением оказался небольшой домик вулканологов с печкой у подножья Мутновского вулкана. На этот вулкан нам и предстояло назавтра совершить восхождения.

Первая ночевка в палатке сопровождалась холодом снаружи и непременной страшилкой про черного альпиниста внутри - когда-то несчастный разбился и теперь рыщет по горам, заглядывая в палатки и выискивая виновника своей смерти. В разных версиях этой трагической истории виновником служит брат, друг или девушка. Поэтому когда спишь в палатке, нужно ложиться лицом к выходу, а не то не разберет впотьмах, утащит на гору и сбросит на острые скалы, чтоб другим неповадно было. Но меня благополучно минула чаша сия и утро ознаменовалось таки заветным восхождением (там же находится малая долина гейзеров).

Восхождение на Мутновку сложностью не отличается - дорожки везде достаточно пологие. По дороге попадаются множество грязевых котлов, минигейзеров (иногда их можно отличить только по густому пару), кристаллических с ядовито-салатовыми от серы краями фумарол (отверстий, через которые выходит сернистый газ - признак активности вулкана) и даже целое кислотное озеро. Ну, а уж о застывшей лаве и говорить не приходится.

По возвращении, самые отважные из нас искупались в небольшом водопаде, спускавшемся от ледника (~ 5 С). Состояние после этого просто божественное - всю усталость как рукой снимает.

Другое большое (и непременное) впечатление о Камчатке - Долина Гейзеров. Она запрятана в сердце Кроноцкого заповедника (1 млн. га!) и добраться до нее можно исключительно вертолетом. За час с лишком пути трясущегося аппарата (МИ-8) мы обогнули много гор и сопок, открывая изумительные виды на разломы, урочища и кислотные озера. Невольно представляешь, как ненадежная машина, жалобно поводя лопастями винта, как рыба плавниками, со всего размаха падает в кислотное озеро, и крики людей тонут в громком кислотном шипении: Но долетели без приключений. Сама долина оказалась значительно меньшей, чем ожидалось - она растянулась на 31 км, а для обзора доступны лишь 6 из них. Кстати, гейзеры есть еще только в Йеллоустонском парке в США, в Исландии и Новой Зеландии. Когда-то вся долина гейзеров была закрыта, - над ней велись наблюдения и полученные данные записывались в так называемую "Летопись природы". Теперь же все стало более демократичным. Конечно, к тому отношению как в США, где люди подъезжаю к гейзерам на джипах с попкорном в руках, дело еще не дошло - в день от силы 2 борта (40-50 чел.) могут посетить Долину Гейзеров. Самые видные из гейзеров - Большой, Малый и Великан. Извержение Большого (выброс до 8 м.) и Малого мы увидели, а Великана (выброс до 30 м.), к сожалению, не удалось - периодичность его выброса раз в 7-8 часов. Большая же часть гейзеров - это небольшие сочащиеся отверстия в стене, сопровождаемые паром. Все гейзеры сливаются в реку Гейзерную, и она никогда не замерзает. Удрав от докучливого гида, я нанес "непоправимый урон заповеднику", искупавшись в этой речке, - но удержаться было трудно.

На обратном пути мы залетели в кальдеру вулкана Узон. Кальдера - это большая воронка, оставшаяся после взрыва, по ее краям вулканологи могут определить масштабы прошлых событий. Кальдера Узона показалось гораздо красочней Долины Гейзеров - разноцветные папоротники, многочисленные серо-коричневые грязевые котлы, желтые озера, насыщенные минералами. В одном из них - том, что содержит родонит, способствующий спокойствию - даже купался Б. Ельцин. Но подозрительные пузыри на поверхности отбили у меня всякую охоту к подобным экспериментам.

Следующим этапом пребывания на Камчатке стал 3-хдневный сплав по реке Быстрой. Правда, много времени от этого отнимали сборка и разборка палаточного лагеря и еда. По пути мы наловили множество лососей, которые как раз в это время идут на нерест. Наконец, воочию увидел процесс приготовления икры, - вначале отделяется пленка, затем через теннисную ракетку (!) ее протирают и кидают в тузлук (соляной раствор). По желанию, корректируя время нахождения в растворе, можно регулировать степень просаливания. Но все же основное удовольствие сплава (Быстрая - достаточно спокойная река с минимумом порогов) заключается, по моему мнению, в неспешном движении лодки по прозрачнейшим водам реки, через которые просвечивает каменистое дно, и иногда даже поблескивают спины проплывающих рыб. За 3 дня мы проехали 100 км, но знаменитого опасного бурового камчатского медведя (самого большого в мире) так, признаться, и не увидели.

Настоящее испытанием духа оказался подъем на Авачу - Авачинский вулкан. Путь занял 6 часов подъема и 5 спуска. Проводники утверждали, что даже 70-летние старушки играючи поднимаются на самую вершину - но хотел бы я в 70 лет так скакать как горный козел! Путь к кратеру пролегает почти все время под уклоном в 45о. Подниматься причем, надо когда по снегу, а когда и по сыпучему гравию, который норовит сорваться под ногами и увлечь тебя с собой вниз в каменную бездну. Особый оптимизм вселяют могилы, раскиданные вдоль тропинки. При приближении к 1800 метровой отметке, я вошел в плотное облако, которое немедленно сузило видимое пространство до 1-2 метров. Прыжки через камни в попытках не оступиться не способствуют легкости дыхания. Вдобавок к этому, при приближении к вершине, облако смешалось с сернистым газом, который при глубоком вдохе вызывал едкий кашель. Так что последние метры прошли под знаком вопроса, кто кого. Добравшись до вершины, я почувствовал восторг альпинера, покорившего Эверест. Картина кратера Авачи (2011 м.) стоит 10-11 часов, затрачиваемых на "выдавливания из себя раба". Черная застывшая лава в сочетании с красными стенами вулкана, белым снегом, голубым дымчатым небом и вулканом на фоне представляла собой поистине неземное зрелище. По сравнению с подъемом, спуск вниз представлял собой, скорее, скат по камешкам и оказался скорее приятным, чем сложным.

Еще было плавание под парусами 3-хмачтовой шхуны по Авачинской губе (бухте с впадением большой реки - Авачи) и лицезрение 3-хлепестковой морской скалы - кекура "3 брата" - визитной карточки Петропавловска-Камчатского. Было купание в минеральных источниках Паратунки и Малки (таких источников на Камчатке великое множество). Было и купание в Тихом океане на Холактырском пляже (~8оС). Были прогулки по собственно столице края - Петропавловску-Камчатскому - городу сопок, пятиэтажек и авиакасс (ведь иначе, чем по воздуху в город не попасть).

За 12 дней пребывания, мне казалось, что вся Камчатка уже познана и открыта. Но оказалось, что все мои путешествия проходили лишь по 53 параллели, что в сравнении с территорией Камчатки почти ничто.

В общем, приезжайте в этот благодатный край и увидьте все то, что мне удалось, а еще лучше - что не удалось - Курильское озеро, вулкан Ключевская сопка (4.5 км) и Командорские острова (где почил В. Беринг). Любителям рыбалки и охоты и подавно скучать не придется - не зря контингент туристов на Камчатке в основном составляют туристы, искушенные другими уже изведанными уголками света.

Приезжайте и удивляйтесь. Приезжайте - не пожалеете.

Иван Васин

Источник: http://www.travel.ru/